Semaine du 29 mars 2015

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:Y'en a qui ont plus hâte à l'été que je pensais ...

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:

Le 1993 se montre complexe, abouti, manquant peut-être un peu d’éclat, mais affichant un superbe fond. Le nez est frais et sanguin, avec des touches terreuses, mentholées et de fruits rouges séchés. Le nez se développera à l’aération, se parant de ravissantes notes de cacao amer et de thé à la bergamote. L’ensemble est extrait, sérieux, long, avec une certaine austérité en finale, et un caractère contenu. Un vin intellectuel, racé, mais pas des plus faciles d’accès disons.

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:

Le 2011 est tout à fait différent, ne serait-ce que par son profil dominé par d’éclatants fruits rouges, relevés d’un soupçon d’élevage. Le nez est réellement profond et déjà fait miroiter une complexité naissante : encens, violette, eau de rose et cannelle. La bouche est juteuse, avec une relative gourmandise. Le tout est plus expansif et, sans manquer de densité, loin de là, se révèle presqu’aérien. Les tanins sont abondants, mais fins et mûrs, procurant à la finale un aspect velouté. Impression minérale de craie et grande fraîcheur qui fait saliver.

Si Jacques d’Angerville a marché dans les pas de son père, concrétisant la grande réputation du domaine, je dois dire être tout à fait admiratif des vins réalisés par Guillaume. Il me semble qu’ils ont gagné un peu en richesse, avec des tanins plus polis, mais surtout ils font maintenant montre d’éclat rare qui positionne le domaine, à mon avis, dans les très grands de la Bourgogne. S’il est vrai que les prix ont passablement monté, ici comme ailleurs en Bourgogne, je trouve encore que les vins du domaine constituent d’excellents achats.

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:Si la biodynamie explique une partie de la progression des vins du domaine, je crois que c'est davantage dans l'éclat et la précision des vins, plutôt que dans leur richesse.

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:La richesse a à voir avec la maturité des raisins à la vendange, point.

D'ailleurs, je pense que c'est même un peu le contraire ... Thierry Brouin du Clos des Lambrays me disait que les traitements systémiques (du vrai chimique donc) ne ralentissent pas la photosynthèse comme les traitements de surface. Ainsi, les raisins du Clos, traités en lutte raisonnée avec produits systémiques, étaient plus mûrs plus vite.

Ceci étant dit, beaucoup d'autres variables jouent (la surface foliaire, les rendements ...) pour la richesse des vins. Je n'y vois donc pas de corrélation avec la bio ou non.

Vincent Messier-Lemoyne a écrit:Un vrai bonheur de te lire Karl!

Michelle Champagne a écrit:
Pourquoi les fruits et légumes du Marché Jean-Talon sont plus goûteux que ceux d'IGA?

Frederick Blais a écrit:Château Misère Oubliée 2008, Clos du Consanguin, Vins de Pays, France:  

Frederick Blais a écrit:Château Misère Oubliée 2008, Clos du Consanguin, Vins de Pays, France:  Une première pour moi avec ce vin "bio" aux méthodes ancestrales.  Sur leur site web on explique leurs différentes techniques en comparaison avec la biodynamie moderne.  Pourquoi on y préfère la corne de mouton à la corne de bœuf et le romarin à la camomille.  Bref avec quelques explications bien détaillées, on comprend mieux l'origine de la structure et des saveurs du vins.  Élevé 18 mois en amphore de paille et d'argile et non filtré, le vin arbore une couleur orangeade au disque clair.  Léger bouquet de terre humide, botte de foin et romarin.  En bouche c'est assez dilué, mais on y vois quelques notes originales malgré la faiblesse de l'assemblage de successions annuelle de corne de mouton.  C'est très animal, un brin sauvage, faible finale qui tombe rapidement comme une tête sur la guillotine... si ce n'était de ces bouts de pailles qui perdure en fond de gorge.  Un vin parfait pour cette journée qui demande de célébrer avec un brin de légèreté.

Gael Giraud a écrit:LIRAC rouge 2013 Domaine de L'Anglore, hier soir aux Buvards, à Marseille.
Magnifique bouteille sur la violette et la cerise, les épices. Grande finesse et longueur en bouche, 36 euros sur table.
La foule et la presse étaient hier soir unanimes pour saluer la performance de Pfifferling sur cette nouvelle appellation.