Semaine de Noël! 21 décembre

Arnaud,

Le 96 bu il y a un an ou deux était encore fort difficile d'approche. Même chose pour le 99, dont il me reste une bouteille ... si tu te décides à organiser cette verticale de ce côté de l'Atlantique peut-être sera-t-elle disponible!!

Claude Boulanger a écrit:Tant qu'à être dans le sujet, et sans vouloir abuser des experts, y a-t-il seulement dans le rhône qu'on 'coupe' le rouge avec du blanc? ZIn. (Je sais qu'à chateauneuf on le fait, je l'ai su de Laurence elle-même en personne!!! )

Le Chianti traditionnel faisait intervenir des cépages blancs pour l'élégance, mais c'est maintenant interdit. De façon générale, c'est tout de même un phénomène bien rare à l'extérieur du Rhône.

Yves Martineau a écrit:
Château Cos d'Estournel, St. Estèphe 2001
Nez fruit noir, anis, vanille charcoal, café.
Le boisé moderne nous a amené partout (Californie et Toscane!), mais nous poursuivons notre travail sans aucun indice. La bouche est exotique mais la finale nous ramène à Bordeaux. Je trouve d'abord le millésime 2001 et la rive, hésite St-Julien puis le nom Cos est prononcé et la lumière se fait: eureka, c'est Cos d'Estournel 2001, m'écrie-je devant notre ami médecin à la mâchoire décrochée. Un moment de grâce, call parfait en pure aveugle, plus gratifiant car le fruit d'une longue réflexion en duo. Un vin moderne à l'image du nouveau Cos, séducteur, exotique, fort bien fait mais je réalise que le Cos classique va me manquer. 91-92 pts

P.s.: peut-être qu'ils devraient faire comme Coke et nous ramener le Cos Classique sur le marché?

Peut-être est-ce à cause du phénomène de comparaison, mais, lors de MPV, j'avais trouvé Cos 2001 (servi entre 2000 et 2003), d'une réserve bordelaise classique, avec une bouche droite, serrée, montrant une belle densité, mais sans excès, avec un boisé fondu et une superbe tenue. Alors que je ne suis pas un fan de Cos, le trouvant souvent superficiel, le 2001 fût mon vin préféré avec le 2005, passablement devant les 1995, 2000 et 2003.

Olivier Collin a écrit:Je ne pense pas que Boulay soit reconnu pour être un grand utilisateur de soufre - contrairement aux Cotat - mais la bouteille de 1997 dégustée récemment présentait toutes les caractéristiques d'un vin passablement soufré. Il faut dire que 1997 en vins secs fut passablement pénible pour les vignerons, avec des raisins pas du tout d'une maturité uniforme.

La couleur est très (trop!) jeune, le nez minéral (excusez-moi, j'aime encore ce terme pour décrire certains vins) et exotique cache plutôt bien la présence de soufre, mais en bouche j'y ai perçu une tension anormale pour un vin issu de ce millésime et ayant un peu de sucre résiduel. Et puis ça coupe court comme cela arrive souvent aux vins aplatis par un excès de soufre. Tout cela mis ensemble me laisse une impression d'un vin correct, sans plus.

J'ai eu un échange par courriel avec Gérard Boulay, après un petit débat du FDV sur cette question. En gros il semble très étonné que du soufre puisse être perçu dans son vin, car tous ses vins sont mis en bouteille avec un maximum de 30 mg/l de so2 libre.

Mais combien de soufre a été utilisé au total au cours de la vinification? Le soufre libre à la mise en bouteille n'est qu'une partie du soufre utilisé.

S'il maintient qu'il a très peu utilisé de soufre en 1997 avant la mise en bouteille, demande-lui comment il explique un couleur presque transparente à 12 ans d'âge?

Salut Olivier,

Le débat origine du fait que Patrick (Pango) affirmait percevoir le soufre au nez. C'est donc de ce point de vue que j'ai abordé M. Boulay. J'imagine que seul le soufre libre à la mise en bouteille peut être perçu au nez? Si c'est le cas l'arôme perçu par Pango est en fait autre chose.

Pour ce qui est de la couleur je n'ai pas abordé M. Boulay à ce sujet. Mais à mon souvenir elle n'était pas si transparente. Il me semble même avoir lu ici Michel Therrien la comparer à du jaune serin, ce qui rejoint mon expérience.

Je n'ai malheureusement pas de comparable en Sancerre de cet âge, mais se peut-il que ce vin ait tout simplement été parfaitement conservé tout en suivant une évolution exemplaire? Comment était le 1998 que certains ici ont bu?

Ludwig Desjardins a écrit:
Pour ce qui est de la couleur je n'ai pas abordé M. Boulay à ce sujet. Mais à mon souvenir elle n'était pas si transparente. Il me semble même avoir lu ici Michel Therrien la comparer à du jaune serin, ce qui rejoint mon expérience.

Je n'ai malheureusement pas de comparable en Sancerre de cet âge, mais se peut-il que ce vin ait tout simplement été parfaitement conservé tout en suivant une évolution exemplaire? Comment était le 1998 que certains ici ont bu?

Salut Ludwig,

À 3 occasions j'ai eu la chance d'ouvrir (ou d'être présent lors de l'ouverture) une bouteille de 1997 et ce, au cours des 4-5 dernières semaines et à chacune de ces occasions la robe était presque transparante, d'une jeunesse pouvant confondre n'importe quel dégustateur ayant eu le plaisir de le boire à l'aveugle.

Également, je crois qu'en effet, il a subit des conditions de conservation idéales en étant couché dans les caves du producteur tout ce temps. J'ai comme l'impression qu'à l'époque (fin 90, début 00) que G. Boulay n'était pas satisfait du résultat obtenu et qu'il a attendu patiemment que ce vin évolue dans le sens désiré.

Ludwig Desjardins a écrit:

Pour ce qui est de la couleur je n'ai pas abordé M. Boulay à ce sujet. Mais à mon souvenir elle n'était pas si transparente. Il me semble même avoir lu ici Michel Therrien la comparer à du jaune serin, ce qui rejoint mon expérience.

Je n'ai malheureusement pas de comparable en Sancerre de cet âge, mais se peut-il que ce vin ait tout simplement été parfaitement conservé tout en suivant une évolution exemplaire? Comment était le 1998 que certains ici ont bu?

Salut Ludwig,
Voici mon CR écrit le 23 décembre d'un vin bu le 21 décembre.
J'ai été fort surpris de la robe et des SR encore perceptibles.
J'ai bien aimé mais un cran sous le 98.

Sancerre 1997 Clos de Beaujeu, Gérard Boulay
Une robe jaune serin!
http://www.jaco-animaux.com/images/border%20jaune.jpg
Le bouquet est exubérant avec des pêches, ananas et des fleurs jaunes. Rapidement de la noisette. Un vin rond, avec un beau gras, des sucres résiduels (8-10 gr ?), une finale de longueur moyenne sur les mangues avec quelques notes crayeuses. 16,5/20. Pas aussi réussi que le 98 du même producteur et sur le même cru.

Voici les CR d'Yves et de Vincent concernant le 98.
Gérard Boulay Sancerre Clos de Beaujeu 1998
Nez discret un peu minéral, qui m’envoit vers Chablis. La bouche est magnifique! Belle richesse, un vin droit et très sec, minéral, complexe et fin, bonne acidité et une finale saline superbe. Wow! 94 pts

Gérard Boulay Clos de Beaujeu sancerre 1998 : Nez d’orange, de citron confit, avec une minéralité fumée procurant du relief. La bouche est ample sans être grasse, multidimensionnelle et se montre encore juvénile de par sa fougue. La finale est précise, intense, droite et minérale. Le caractère abouti amené par les années me faisait penser à un grand vin de la côte de beaune. Superbe.

Il ne faut pas oublier qu'Yves et Vincent ont dégusté ce vin en pure aveugle J'avais donné 17,5/20 au 98.....un cadeau offert par Mme Boulay lors de ma visite chez elle en août 2009.

Pierre Beauregard a écrit:

Salut Ludwig,

À 3 occasions j'ai eu la chance d'ouvrir (ou d'être présent lors de l'ouverture) une bouteille de 1997 et ce, au cours des 4-5 dernières semaines et à chacune de ces occasions la robe était presque transparante, d'une jeunesse pouvant confondre n'importe quel dégustateur ayant eu le plaisir de le boire à l'aveugle.

Également, je crois qu'en effet, il a subit des conditions de conservation idéales en étant couché dans les caves du producteur tout ce temps. J'ai comme l'impression qu'à l'époque (fin 90, début 00) que G. Boulay n'était pas satisfait du résultat obtenu et qu'il a attendu patiemment que ce vin évolue dans le sens désiré.

Salut Pierre,
La Loire, mais je ne sais pas spécifiquement pour Sancerre, a connu un millésime incroyable pour ses liquoreux dans le millésime 1997. Les Boulay, tout comme F.Cotat, sont reconnus pour vendanger très tard. 1 + 1 = 2 et je pense que le bon nombre de SR dans ce vin, encore perceptibles selon moi, a possiblement mérité du soufre et surtout beaucoup de cave....on se rejoint tous! J'ai encore 5 bouteilles de 1997 en cave que je ferai dégusté en pure aveugle à d'autres excellents dégustateurs. Nous acueillerons sous peu, Jean-Philippe Lefèbvre-Alain Bélanger-Philippe Boisvert-Patrick St-Vincent-Hubert Marsolais....bien hâte de les entendre sur ce vin...ne pas leur dire cependant!

Michel Therrien a écrit:

Salut Pierre,
La Loire, mais je ne sais pas spécifiquement pour Sancerre, a connu un millésime incroyable pour ses liquoreux dans le millésime 1997. Les Boulay, tout comme F.Cotat, sont reconnus pour vendanger très tard. 1 + 1 = 2 et je pense que le bon nombre de SR dans ce vin, encore perceptibles selon moi, a possiblement mérité du soufre et surtout beaucoup de cave....on se rejoint tous! J'ai encore 5 bouteilles de 1997 en cave que je ferai dégusté en pure aveugle à d'autres excellents dégustateurs. Nous acueillerons sous peu, Jean-Philippe Lefèbvre-Alain Bélanger-Philippe Boisvert-Patrick St-Vincent-Hubert Marsolais....bien hâte de les entendre sur ce vin...ne pas leur dire cependant!

Salut Michel,

La Loire est vaste et si le millésime 97 fut très grand en effet, faut toutefois restreidre géographiquement la région bénite à Coteaux de Layon à l'ouest jusqu'à Vouvray à l'est. Pour ce qui est de Sancerre, je crois plus approprié d'associer climatiquement cette région à celle d'en face, soit la Bourgogne.

Bon, je me rétracte. En feuilletant le Guide Parker des vins de France, édition 2001, il y est cité fréquemment que le millésime 1997 est un des meilleurs des dernières années. Plus particulièrement à Ménetou-Salon, Pouilly-Fumé, Quiney et Sancerre.

La plupart des sources disent que 1997 en Centre-Loire est un bon sinon très bon millésime. Je pense que la période juste avant et pendant les vendanges a sauvé le millésime, car il y avait eu du gel en avril et une météo instable durant l'été.

Effectivement, goûtés tous deux en pure aveugle, j'ai beaucoup aimé les 1997 et 1998 de Boulay, ce dernier m'ayant semblé un cran supérieur.

Pour ma part, dans un tout autre registre, j'ai goûté ce soir un vin dont j’ignore tout, importé par un certain Kazou, acheté avec Mario. Il y a deux entrées sur CellarTracker :

2006 Muhr-van der Niepoort Blaufränkisch Carnuntum
2006 Muhr-van der Niepoort Blaufränkisch Spitzerberg

J’imagine que c’est le premier mais l'étiquette n'est pas très loquace.

Nez intriguant de pâte de tomates, qui présente une certaine minéralité avec aussi des fleurs mauves. La bouche ronde et fruitée, minérale évoque certains pinots de la Loire, ou tantôt quelques Bojos. C’est plein, peu tannique, fruité et joufflu, minéral comme certains Morgon, quand même assez long en bouche, finale ferrugineuse et toutefois un brin végétale, ce qui lui enlève un peu de charme. Une belle surprise, un vin original, bien fait, dont j’aime la pureté et la fraicheur. 88 pts

Yves Martineau a écrit:Kazou, acheté avec Mario. Il y a deux entrées sur CellarTracker :

2006 Muhr-van der Niepoort Blaufränkisch Carnuntum
2006 Muhr-van der Niepoort Blaufränkisch Spitzerberg

J’imagine que c’est le premier mais l'étiquette n'est pas très loquace.

Nez intriguant de pâte de tomates, qui présente une certaine minéralité avec aussi des fleurs mauves. La bouche ronde et fruitée, minérale évoque certains pinots de la Loire, ou tantôt quelques Bojos. C’est plein, peu tannique, fruité et joufflu, minéral comme certains Morgon, quand même assez long en bouche, finale ferrugineuse et toutefois un brin végétale, ce qui lui enlève un peu de charme. Une belle surprise, un vin original, bien fait, dont j’aime la pureté et la fraicheur. 88 pts

Bien content de voir qu'à part cette petite finale végétale tu ais bien aimé. C'est en parti du au cépage et au pigeage traditionnelle avec une partie de rafle. Pour l'étiquette Muhr-van der Niepoort est le producteur, Blaufränkisch le cépage et Carnuntum l'appellation. Comme on pourrait lire Faiveley Bourgogne Pinot Noir 2006. Si tu aurais vu la mention Spitzerberg, c'est le nom du vignoble ou encore parcelle en clos où est produit ce vin. Le Carnuntum est produit avec une partie de sélection de Spitzerberg(vignes de 60+ années) et d'autres parcelles plantées il y a en moyenne 12 à 25 ans. À mon avis dans 2 ans ce vin devrait avoir digéré ce ptit coté végétal pour livrer le meilleur de son fruit. Le Blaufränkisch est reconnu pour donner des arômes de tomates en jeunesse et des vins unidimensionnel, souvent austère pour ensuite faire place à des vin complexes et intenses.

Le 98 m'avait énormément charmé et sa couleur était pâle (de mémoire - je note peu les couleurs, il faudrait que j'en fasse une résolution!) tout comme celle d'une Grande Côte de Cotat 96 bue juste avant Noël. Dans les deux cas, j'ai souvenir d'une superbe longueur (ahurissante en fait pour la Grande Côte) où la richesse du fruit conférait une plénitude au milieu de bouche rarement rencontrée sur ce cépage.